Облицовка стен ванной комнаты керамической плиткой

Укладывать керамическую плитку не сложно, как кажется на первый взгляд. Конечно же при условии что вы будете следовать всем рекомендациям, соблюдать строительные нормы и применять соответствующие технические продукты и материалы.

Покупая плитку, первым делом обращайте внимание на внешний вид, керамическая плитка должна иметь четко установленные размеры, геометрически ровные углы и идеально ровную, гладкую поверхность. Если плитка глазурованная, обратите внимание на равномерность глазурованного покрытия: одинаковая прокрашенность, отсутствие подтеков или белесых краев.

На сегодняшний день современная керамическая плитка, которую можно встретить на прилавках магазинов имеет высокие показатели качества. Да и ассортимент представлен довольно широко разнообразными вариантами, поэтому вы наверняка сможете без труда подобрать имен то, что хотите.

При получении плитки, не поленитесь и сверьте все цифры и буквы, нанесенные на упаковку. Данные коды, обозначают цвет, оттенок, шероховатость плитки. Соответственно они должны все совпадать. В Европе все заводы изготовители керамической плитки придерживаются одних норм нанесения этих кодов. Для плитки 1-го сорта – цвет красны, для плитки 2-го сорта цифры и буквы обозначают синим.

Облицовка стен мероприятие в строительстве довольно ответственное, поэтому необходимо тщательно подготовиться, ниже рассмотрим инструменты, которые нам понадобятся при облицовке стен в ванной комнате.

Инструменты

Рассмотрим теперь, какие инструменты нам понадобятся во время облицовки стен в ванной комнате.

Для облицовки поверхностей вам понадобится двухметровая ровная рейка (правило) сечением около 25 х 70 мм, которая поможет уложить плитку ровными рядами.

Металлический угольник больших размеров (с длиной сторон 90—100 см) необходим для проверки прямых углов.

Небольшой молоток потребуется для отколки, подтески и осадки плиток, забивания гвоздей и металлических штырьков.

Гибкий уровень (можно воспользоваться прозрачной полиэтиленовой трубкой), длина которого должна быть в 1,5 раза больше длины облицовываемой поверхности, и строительный уровень. Они предназначены для проверки и установки горизонтальных отметок.

Шнуры или толстая рыболовная леска послужат для закрепления вертикальных и горизонтальных провесок.

Для закрепления провесочных шнуров лучше всего использовать гвозди размером 3 х 50 или 3 х 60 (для прибивания рейки — отметки начала облицовки — потребуются гвозди покрупнее).

Отвес, привязанный к шнуру длиной около 2 м, нужен для установки вертикальных маяков.

Щипцы (кусачки) понадобятся, если при раскрое плиток нужно отломить очень маленький кусочек, а точильный брусок — для обработки острых краев плитки.

Используемый для осаживания плитки деревянный брусок (150 х 100 х 30 мм) должен иметь смежные грани, сходящиеся под прямым углом.

Для заделки швов необходим упругий, эластичный и без заусенцев резиновый шпатель.

Шпатель для причесывания клея достаточно иметь только одного номинала — с зубами 4—5 мм. Количество клея легко регулируется наклоном шпателя при причесывании. Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким — на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в зубах, остатки клея на боку зуба не дают полоске клея тянуться при причесывании. Кроме того, отмывать такой шпатель после работы весьма затруднительно.

Рулетка понадобится для выполнения различных измерений.

Малярная кисть с жесткой щетиной — для увлажнения поверхностей.

Терка — для нанесения на поверхность клея и его разравнивания.

Плиткорез или стеклорез, емкость для разведения клеящего раствора.

Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить фуговые крестовины или специальные прокладки требуемой толщины (толщиной в 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм), которые будут вставляться между плиток.

Полезно иметь стальную проволочку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую в виде буквы «г», при помощи которой можно легко извлечь плитку в случае необходимости.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать облицовку стен в вашей ванной комнате, необходимо выполнить подготовительные работы.

• Перед укладкой плитки ее необходимо отсортировать по размеру и цветовым оттенкам. При сортировке керамических плиток по размеру их прикладывают друг к другу, выявляя таким образом нестандартные плитки (то есть, калибруют). Плитки должны быть правильной формы, иметь прямые углы и плоские грани. По цвету плитки следует сортировать при дневном свете. Также при сортировке следует обращать внимание на лицевую поверхность плиток, она не должна иметь трещин, выпуклостей и выбоин.

После этого следует занести плитку в помещение, где она будет укладываться, и сложить в столбики, примерно по 50—60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так, чтобы не было помех для работы. Кроме того, при укладке плиток в столбики желательно их одинаково ориентировать — это в последующем экономит много времени. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки, а бракованные — отдельно (их можно использовать либо для резки, либо для укладки в местах, где брак не так виден).

• К укладке плитки приступают сразу после проводки сантехнических труб, установки ванны и дверей. Ванну обкладывают кирпичом, который затем облицовывают плиткой. Иногда на этой стенке делают дверцу для доступа к сливу ванны. Но предпочтительней сделать съемный люк, используя в качестве крепления магнитные защелки (достаточно мощные и не менее 4 штук).

• В стенке, закрывающей ванну, можно сделать углубление для ног, чтобы было удобно стоять около нее, особенно это актуально для тех, кому приходится стирать в ванне или, например, купать ребенка. Углубление также облицовывается плиткой.

• Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой пленкой, оргалитом, картоном и т. д. Ванну обычно накрывают фанерой толщиной 10—15 мм, либо ДСП, чтобы предохранить ее от случайного падения мусора и иметь опору для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его также необходимо закрыть. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.

• Для того чтобы вода не протекала в стыках между ванной и стеной, необходимо также решить, будет ли делаться «отлив» из плитки, или вы обойдетесь специальным пластиковым бордюром или бордюрной лентой. Необходимо отметить, что при укладке плитки с «отливом» следует очень хорошо зафиксировать саму ванну, желательно выложить из кирпича стойки, на которые будут опираться ее края. Это важно для того, чтобы между плиткой и ванной не образовалась трещина, которая при неизбежном попадании в нее воды будет увеличиваться. «Отливы» лучше делать из целой плитки, а не из маленьких полосок. В этом случае шов между плоскостью стены и «отливом» не будет находиться непосредственно под струей воды и, соответственно, размываться.

• Размер швов между плитками определяется их качеством (неровностью краев) и эстетическими потребностями. Обычно швы имеют ширину 1,5—3 мм, а при керамических плитках больших размеров — 5 мм.

• Нельзя выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день, нужно дать плитке посильнее скрепиться со стеной.

• Если вы планируете использовать разного рода дополнительные декоративные детали, например, бордюр или вставки из плитки с рисунком, необходимо точно определить места на стене, где они будут находиться.

• Для отделки внутренних и внешних углов можно применить специальные пластиковые уголки, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки.

Критерии качества работы

  • Плитка укладывается строго вертикально и все плитки должны находиться в одной плоскости. Недопустимо нависание или западание края одной плитки относительно другой.
  • Под плиткой не должно быть пустот.
  • Расстояния между плитками (швы) должны быть везде одинаковыми.
  • Швы между плитками должны совпадать и образовывать прямую линию (строго по уровню).
  • Рисунок плиток должен быть подобран.
  • Швы затираются специальным затирочным составом, лучше финским, так как в отличие, например, от турецкого, он не желтеет.
  • «Отливы» делаются из целой плитки, а не из маленьких полосок.

Подготовка поверхности стены

Перед тем как приступить непосредственно к укладке керамической плитки, необходимо позаботиться о том, чтобы стены, предназначенные для облицовки, были строго вертикальны, а также хорошо очищены от побелки и старой краски. Если поверхность рыхлая, ее следует разбить до твердого основания.

Для облицовки плиткой считаются пригодными предварительно оштукатуренные ровные бетонные покрытия, при величине отклонения облицовываемой поверхности от вертикали не больше 3 мм на 1 м высоты. Идеальная поверхность — однослойная штукатурка, предварительно загрунтованная акриловой грунтовкой.

Если на стене есть масляные пятна, их следует удалить 3% раствором соляной кислоты, или же 5% раствором кальцинированной соды.

Если стены гладкие и вертикальные, то облицовка плиткой может проходить без предварительной обработки. Достаточно будет стены немного промыть от пыли и после просушки приступить к облицовке керамической плиткой.

Гипсовые материалы сильно впитывают влагу из растворов, что может привести к заметному уменьшению прочности сцепления плиток. Поэтому поверхности стен и перегородите из подобных материалов (а также окрашенные поверхности) рекомендуется насечь топором, зубилом или другим инструментом, после чего облицовывать на мастиках и клеях. Насечки выполняют на расстоянии 2— 3 см друг от друга так, чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на 1 м2.

Прежде чем выполнять облицовку на мастиках и клеях, поверхности очищают от пыли, грязи, жирных пятен, потеков раствора, промывают водой и грунтуют составом, приготовленным на основе вяжущего, входящего в состав мастики или клея.

Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем акриловой грунтовкой в два, гипсовой — в три слоя (хорошо зарекомендовала себя грунтовка «Бетоконтакт» («Knauf»)). Грунтовка глубоко вникает в капиллярные поры основания и значительно понижает их впитываемость, укрепляет поверхностные слои основания, а также связывает пыль и свободные крупицы материала, образуя слой с повышенной адгезией.

Затем для того, чтобы убрать наклон и различные неровности, вся стена либо штукатурится обычной смесью со штукатурной сеткой (если слой штукатурки более 1,5 см), и уже на оштукатуренную поверхность укладывается плитка при помощи мастик и клеев, либо — если нужен сравнительно небольшой слой (не больше 1 — 1,5 см) — применяется специальная выравнивающая смесь, произведенная той же фирмой, что и клей для плитки.

Подготовка деревянного основания более трудоемкий процесс, чем подготовка других поверхностей. При подготовке деревянного основания следует выполнить ряд операций.

На деревянную поверхность прибивают рейки толщиной 2—2,5 см на расстоянии 40—45 см друг от друга. Предварительно рейки и деревянную стену следует обработать антисептическим составом, защищающим древесину от гниения.

К рейкам крепятся полотна рубероида, которые служат гидроизоляцией. Поверх рубероида натягивают и закрепляют гвоздями мелкоячеистую металлическую сетку или пластиковую штукатурную сетку. Плоскость сетки следует выверить по вертикали и горизонтали. Поверхность натянутой сетки должна быть ровной.

Далее поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор в пропорции 1 : 3 или готовая штукатурная смесь. Поверхность штукатурится без заглаживания и затирки. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 20 мм.

Стены из гипсокартонных листов следует оклеить пластиковой штукатурной сеткой.

Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает к кирпичной, каменной, бетонной) необходимо затянуть полоской сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в ту и другую сторону. На месте стыка никогда не появятся трещины. Электрические провода замуровываются в стену. После того как раствор окончательно схватится, можно продолжать работы.

Гидроизоляция стен

В ванных комнатах обязательно применение уплотнений под керамическую облицовку. Сама облицовка водонепроницаема, однако влага может причинить много вреда, проникая под облицовку через междуплиточные фуги. Перед укладкой плитки рекомендуется нанести гидроизоляционный слой (например, эластичную смесь «Elastocem» или любую другую) с использованием уплотнительных материалов, а керамическую облицовку следует укладывать непосредственно на слой уплотнения, применяя для этого тонкослойный, эластичный клеевой раствор.

• Следует уплотнить углы с помощью специальных профильных гидроизоляционных уголков. Для уплотнения стыка стена—пол применяется уплотнительная лента. Сначала на загрунтованное основание наносится слой гидроизоляции, а затем в него вдавливается лента. Края ткани следует дополнительно, с помощью кисти или лопатки, обильно смазать гидроизоляционной массой.

• Для уплотнения места вывода труб также обильно покрываются слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб натягиваются стенные уплотнители. Края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом.

• Теперь гидроизоляционная масса наносится на поверхность стены с помощью зубчатого шпателя и для надежности уплотнения прокатывается валиком.

После просушки первого слоя уплотнения (около 12 часов, в зависимости от температуры окружающей среды) следует нанести второй слой. По истечении высыхания последнего слоя — приступить к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного, эластичного клеевого раствора, предварительно разметив поверхности.

Провешивание и разметка

Разметка стены начинается с отбивки вертикальных и горизонтальных линий, размеченных точно посередине. Их пересечение дает центральную точку стены. Затем можно предварительно прикинуть, как ляжет рисунок и как будут выглядеть первая и последняя плитка в ряду. Понятно, что разложить «всухую» плитку по стене невозможно, поэтому придется воспользоваться поверочной линейкой. Делается она из обычной деревянной рейки, имеющей ровные и гладкие поверхности. Длина рейки равна половине ширины стены минус 40 мм.

Положите рейку перед собой на пол, аккуратно разложите в ряд плитки, учитывая ширину межплиточных швов, и разметьте рейку так, как показано на рисунке.

Приложите вашу рейку к стене так, чтобы вертикальная осевая линия пришлась точно на середину расстояния между плитками.

Пользуясь этой поверочной линейкой, можно не только посчитать, сколько плиток поместится в горизонтальном ряду, но и определить ширину нецелой плитки в начале и конце ряда. Линейка также поможет определить оптимальную компоновку и свести к минимуму количество резаных плиток.

Если плитка однотонная, профессионалы советуют начинать ряды от самого видного угла в противоположные стороны. Таким образом, на самом видном месте плитка будет цельная, что смотрится гораздо лучше, чем симметричные обрезки по краям.

Разобравшись с количеством плиток в ряду, видом укладки и расположением узоров, можно переходить к следующему этапу разметочных работ — базовой горизонтальной линии, задающей правильное направление рядам плитки. Базовая линия проводится горизонтально с помощью линейки и уровня над полом по всему периметру комнаты на высоте, которая выбирается в зависимости от выбранного дизайнерского решения.

На практике приходится базироваться, в основном, либо от потолка, либо от бордюра над ванной, либо от уровня ванны, поэтому нижний ряд плитки оказывается обычно нецелым. Однако если есть возможность укладывать на стену только целые плитки, не укорачивая высоту нижнего ряда при подгонке размера, то при облицовке, в первую очередь, обычно укладывают плитки двух нижних рядов. При этом первый ряд устанавливают на уровне чистого пола. А в помещении, где полы еще не уложены, первый ряд плитки устанавливают, опирая на рейку, толщина которой должна быть равна толщине будущего пола.

Если же нижний ряд придется укорачивать, то для правильной разметки базовой линии нужно сначала отбить горизонтальную линию по верхней кромке предполагаемой облицовки. Делать это нужно исключительно по уровню.

С помощью поверочной линейки откладывают по вертикали в целых плитках расстояние между верхней линией и полом. Последняя отметка и будет уровнем для базовой линии. Через эту отметку по уровню размечается базовая горизонтальная линия по всему периметру помещения. Вдоль линии прибиваются опорные рейки.

Краевые участки, где будут приклеиваться нецелые плитки, отмечают по уровню или по отвесу вертикальной линией (по ней проходит граница последнего столбца целых плиток). По ней прибивают вертикальную боковую рейку. Если в горизонтальном ряду все плитки целые, вертикальная рейка не прибивается, и укладка ведется от стены.

Рейки надо подготовить заранее: в них забивают гвозди с интервалом 300 мм, причем острие должно едва выступать с противоположной стороны. Рейки устанавливают за базовую линию и прихватывают гвоздями к стене. Естественно, гвозди до конца забивать не нужно — ведь рейки потом придется снимать.

Если плинтусный ряд предполагается укладывать из стандартных плинтусных плиток, то вместо рейки устанавливается доска, ширина которой должна соответствовать высоте плинтусных плиток. Сами плинтусные плитки устанавливаются одновременно с настилкой плиточного пола.

• Если длина облицовываемой поверхности больше 4 м, следует выложить промежуточные маячные ряды. Вертикальность установленных маячных рядов проверяют правилом с отвесом.

• Если вы занимаетесь облицовкой стен в новой квартире, где еще не установлена сантехника, то установите под нее маяки. В санитарных комнатах вы, естественно, столкнетесь с трубами, кранами.

• Если ванна уже установлена, то первый ряд выкладывается по правилу, выставленному по уровню на высоте уровня ванны плюс ширина бордюрной плитки (отлив). Первый ряд ведется и по примыкающей стене.

Подготовка клея

Традиционный способ облицовки на цементном растворе в настоящее время практически не используется. Для облицовки керамической плиткой имеется целая гамма материалов, позволяющих выполнять высококачественную и надежную облицовку даже в особо сложных помещениях и на сложных поверхностях: это клеящие смеси (растворы), эмульсии, изолирующие материалы, составы для заполнения швов и полировки плитки и т. д.

Наиболее популярны сухие смеси для укладки, созданные на цементной или органической основе и облагороженные различными химическими добавками: пластифицирующими, эластичными, синтетическими смолами. Сухие клеевые смеси служат для внутренней и внешней облицовки керамическими плитками и мозаикой любых полов, стен, балконов, фасадов, террас, плавательных бассейнов и т. д. Клеевые смеси пригодны к использованию как в старых зданиях для ремонта и реставрации, так и для облицовки «молодого» бетона.

Для достижения большей эффективности при работе с сухими клеевыми смесями используются пластификаторы и эластичные эмульсии. Это позволяет улучшить свойства клея и расширить сферы его применения. Эластичные эмульсии используют для изменения некоторых свойств клея, если предполагаются какие-либо деформации обрабатываемой поверхности. Это необходимо при укладке плитки на молодой бетон в возрасте от 3 до 6 месяцев, фасады зданий, дорожки и т. п.

Пластификаторы добавляются в различные строительные растворы для улучшения текучести смесей. Они придают растворам хорошую Пластичность и низкую вязкость.

• При укладке плитки используются клеи на цементной основе типа «Атлас Плюс», «Бетонит Плюс Фикс», и др.

Расход клея считается очень просто. Приложив к стене ровную планку, необходимо оценить среднюю глубину неровностей в миллиметрах. Стандартный расход клея — около 1,5 кг сухой смеси на 1 мм слоя на 1 м2 поверхности. Если стена ровная, задняя поверхность плитки гладкая, толщина слоя составит около 2 мм. Иными словами, потребуется 3 кг сухой смеси на квадратный метр, мешок 25 кг «накроет» 8—8,5 м2.

Очень важно точно выдерживать пропорции, следовать инструкции и тщательно размешивать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот.

Будьте осторожны при разведении клея: при взаимодействии с водой происходит щелочная реакция, поэтому необходимо защитить кожу и глаза. Работы следует производить при температуре от +5 «С до +30 °С.

• По инструкции не рекомендуется отмачивать плитки в воде, если используется плиточные клеи с полимерами. Однако если посмотреть, как выглядит приклеенная и оторванная плитка с тыльной стороны, можно заметить, что клей касается плитки только множественными точечками, в которых клей моментально густеет из-за оттягивания влаги в кафель. При протирании плитки влажной тряпкой контакт плитки с клеем гораздо увереннее, кроме того, ее легче перемещать и вдавливать.

• Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтеки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также ее загрязнению. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для ее приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене.

Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как с течением времени раствор становится более вязким.

• Если плитка укладывается в местах, подверженных риску, где плитка может упасть, нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчета 0,5 л на 10 л готового раствора. Клей следует добавлять в воду, а затем делать замес.

В случаях, когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм, можно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2—3 кг цементной смеси на 10 л готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей.

Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеящие свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров.

• Мастика на основе силиката натрия наносится на поверхность несколько по-другому. Она кладется на ровную поверхность одним тонким слоем толщиной 0,5— 1 мм. На неровную поверхность мастику укладывают слоем, необходимым для выравнивания поверхности, после этого кладут плитку. Твердеет мастика через 3 часа, а окончательно высыхает через 5—6 суток.

Укладка плитки

После проведения подготовительных работ и грунтовки стен можно приступить непосредственно к укладке плитки.

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте укладку плитки начинают со второго ряда. Первый, цокольный, выполняют после завершения облицовки пола. Это делается для того, чтобы закрыть неровный обрез более толстой и твердой напольной плитки. Положение второго ряда с учетом величины напольной плитки и шва над ней обозначают ровной деревянной рейкой (или рейками по всему периметру стен). Нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять только после удаления нивелирной рейки.

Оберните сухой тряпкой открытее участки труб, что бы на них не попадал клей. Затем приготовьте плиточный клей. Сухая смесь размешивается с водой до получения однородной сметанообразной консистенции. По истечении времени, которое необходимо для созревания клея, его еще раз перемешивают. Для удобства приготовления клея желательно использовать электрическую дрель, со специальной насадкой в виде венчика.

Облицовка стен и пола всегда начинается с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Для установки маяков применяют тот же раствор, который используют для крепления всех остальных плиток облицовки. После того как установлены маяки, можно приступать к укладке плитки.

Укладывают плитку, можно начинать с любого угла, где была рассчитана целая необрезанная плитка.

Итак, начиная с прямого угла, образованного вертикальной и горизонтальной рейками, гладкой теркой наносится клеевой раствор толщиной 2—5 мм.

Затем клеевой раствор распределяется зубчатым шпателем или зубчатой теркой движениями в одном направлении. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок при этом должен быть расположен горизонтально.

Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7—25 минут, в зависимости от состава и микроклимата помещения), наносить его следует на площадь не более 1—1,5 м2, чтобы успеть приклеить определенное число плиток. Если клей подсох (перестал прилипать к пальцам) его следует счистить, поскольку к работе он уже непригоден.

Протерев тыльную сторону плитки влажной тряпкой до легкого потемнения керамики, аккуратно с нажимом ставят на место первую плитку. После выравнивания по высоте и плоскости плитку ориентируют и формируют шов при помощи прокладки-крестовины, а затем укладывают вторую плитку. Утапливать крестовины следует не менее чем на половину толщины плитки.

Как правило, для обеспечения одинаковой ширины продольных и поперечных швов используют крестовины сечением 2 мм.

Если плитка кладется в шахматном порядке, один из концов крестика следует обрезать.

Многие мастера упрощают работу с крестовинами, вставляя их в межплиточные швы только одним концом, вертикально. Вытаскивать крестовины будет удобнее.

Для увеличения прочности сцепления плитки подбивают резиновым молотком или киянкой. Излишки раствора удаляют.

После облицовки каждого квадратного метра проверяйте горизонтальное и вертикальное положение с помощью длинного строительного уровня. В течение 10—25 минут после укладки плитки можно корректировать ее положение. Время зависит от типа основания, температуры и влажности воздуха в помещении.

Крестовины удаляют с помощью шила или проволочного крючка не позднее, чем через час после укладки плиточного покрытия.

Завершив облицовку всех плиток стены, отрежьте и установите плитки вокруг окна и других предметов. Дайте клею подсохнуть в течение 12 часов, снимите деревянные рейки и установите крайние плитки вдоль нижних и боковых частей стены.

Установка аксессуаров (мыльницы, полочки и т. д.) производится после высыхания клея. В готовой облицованной поверхности под эти фасонные детали должны быть оставлены аккуратные и чистые места. Нанесите раствор на тыльную сторону кафеля и установите его в соответствующее место. Чтобы закрепить такое тяжелое изделие, приклейте его к стене скотчем до полного высыхания.

Проблемные участки кафельной стены — отверстие под розетку, пространство вокруг труб и пр., то есть те места, где плитки приходится резать, оставляются на конец работы.

Полезный совет. В месте стыковки керамической плитки и акриловой ванны (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, при мытье вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не годятся, поскольку практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации.

Чтобы этого избежать на стене, к которой устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны. Далее под последний ряд плитки закладывается специальный Г-образный пластиковый профиль (трим) с достаточно жестким краем, а вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край нижнего ряда плитки и фиксируются в этом положении. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Обратите внимание

  • При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы она хорошо присасывалась к стене, не было перекосов и утапливания.
  • В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали.
  • Необходимо следить за толщиной клеевого раствора, чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого используется правило или уровень длиной 120—150 см.
  • Для того чтобы проверить, сохранил ли клей свои свойства, можно выполнить следующую операцию: прижать пальцы к раствору, нанесенному на стену. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно приклеивать, если же пальцы остались чистыми, следует удалить этот слой и нанести новый.
  • В процессе облицовки нижние ряды постоянно очищают влажной тряпкой. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. При необходимости облицованную поверхность еще раз протереть влажной тряпкой.
  • К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с поверхностью, как правило, спустя 24 часа.
  • Режется плитка по лицевой поверхности, прорезают глазурь и часть черепка плитки. Для того чтобы разрезать плитку, следует по линейке наметить линию надреза, приложить к линейке стеклорез (или резец) и, сильно нажимая на него, провести по намеченной линии один или два раза. Затем, держа ее двумя руками за края, ударьте плитку нижней стороной, например, по ребру доски так, чтобы линия надреза попала ровно на ребро. Можно приложить плитку к краю стола по линии надреза и, надавив на нее сверху, сломать. Если нужны полоски шириной 20—30 мм, то после разметки линии стеклорезом следует аккуратно отломить полоску при помощи клещей.
  • Для сверления в плитке отверстий под трубы, розетки, выключатели и т. п. необходимо острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия осторожно удалить глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Эмаль можно отбивать обычным кернером, но держать его надо немного наклонно по отношению к плитке, чтобы ее не разбить. Чтобы не скользило сверло, достаточно даже небольшой щербинки. Отверстия до 12 мм сверлятся сверлом с победитовым наконечником. Сверлить плитку следует на малых оборотах (лучше ручной дрелью), без сильного давления на дрель. Можно просверлить сначала отверстие меньшего диаметра, а уж потом другим сверлом расточить его до нужного размера.

Если есть возможность, воспользуйтесь кондуктором, который представляет собой толстую, около 1 см толщиной, стальную пластинку с просверленными отверстиями разного диаметра. Кондуктор накладывается на плитку подходящим отверстием к нужному месту, крепко прижимается, после чего можно сверлить практически без проблем. Пластинка не портится и используется многократно.

Для получения отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным приспособлением типа циркуля-балеринки. В этом случае требуется электродрель с низкими оборотами, причем лучше, если имеется еще и плавная регулировка этих оборотов. Проще всего проходить половину толщины плитки с лицевой стороны, половину — с обратной. Неровности плитки шлифуются на шлифовальной машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле.

1 комментарий к “Облицовка стен ванной комнаты керамической плиткой”

  1. Сергей says:

    расскажите пожалуйста как правильно крепить металлическую сетку

Добавить комментарий