Ремонт неисправности выключателей и розеток

Механическая прочность выключателей во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Так, выключатель можно случайно задеть или ударить. При этом хрупкий пластик не поцарапается, но вполне может треснуть. Что касается более эластичного пластика, то он выдержит удар, но за время эксплуатации может покрыться царапинами, что плохо повлияет на его внешний вид. Плохую керамику легко распознать на первых же этапах установки: уже при монтаже она начинает трескаться.

Наиболее распространенной неисправностью выключателя считается заедание рычажка или клавиши. Осмотрите устройство, возможно, вы обнаружите отломанные контактные пружины или же подгоревшие контактные пластины, трещины в основаниях и крышках, а также обломанные пластмассовые детали. Разумеется, такие выключатели ремонту не подлежат, их следует заменить. Так, можно попробовать из нескольких частей собрать работоспособный выключатель, но гарантий в качестве работы будет крайне мало.

Выбор нового выключателя должен быть основан на конструкции устройства, обеспечивающего быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горение дуги. Механический износ контактов происходит из-за расклеивания, истирания, оплавления в результате воздействия вольтовой дуги, которая возникает в момент разрыва контактов или же из-за вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Медленное разведение контактов приводит к большему износу выключателей. И все же самая опасная поломка для выключателя – искрение между контактами, возникающее из-за ненадежного прилегания последних. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, а также окисления или загрязнения контактов. Мигание лампы, в цепи которой стоит выключатель, сигнализирует о его неисправности, которую необходимо устранить, пока выключатель не вышел из строя, не стал причиной короткого замыкания или даже возгорания.

Иногда при смене каскадных переключателей, к которым подведены больше чем два провода, случается, что они путаются, и установка больше не работает. В этом случае необходимо набросать схему всей электропроводки, чтобы можно было понять назначение каждого провода, при этом, конечно, нужно хорошо разбираться в принципе действия этих переключателей.

После того как определено назначение всех проводов, но не известно, где какой провод, их прозванивают пробником. Вполне понятно, что для этого нужно выключить автоматический выключатель или вывинтить пробки и выключить все приборы. Лампочки должны быть выкручены, а вилки выдернуты из розеток, так как в противном случае для тока образуются дополнительные пути, которые могут привести к нежелательным результатам.

Если теперь зажать испытуемую жилу одной из клемм пробника, другой клеммой можно прощупать жилы на другом конце проводки. Если раздастся звонок, значит, это одна и та же жила, ее отмечают, например, ниткой одного цвета.

Для такой проверки, зачастую очень продолжительной, не существует общих правил, так как в каждой квартире проводка проложена по-разному и подключение в ответвительной розетке соответствует своим специальным назначениям. Также и цвет изоляции отдельных жил не является решающим для их применения, так как при монтаже не всегда точно придерживаются правил (нулевой провод, провод выключателя), по цвету можно различить лишь одну и ту же жилу на разных концах провода.

Для надежной работы штепсельного соединения (вилка + розетка) необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

Упругость латунных пластин розеток по мере эксплуатации снижается, они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт, корпуса розетки и вилки начинают греться, а если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Как только гнезда потеряют свои пружинящие качества, под них вводят сгибы из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы осталось 1—2 мм скрутки, можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку, для чего отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают, такую операцию повторяют с каждым гнездом.

Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо, касание сразу двух гнёзд скруток приведет к короткому замыканию. Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого, после чего никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из подрозетника при выдергивании штепсельной вилки. Вставить ее обратно можно, предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться, и розетка будет надежно закреплена в гнезде. При одновременном включении нескольких мощных электроприборов в одну розетку через тройник-разветвитель большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

1 комментарий к “Ремонт неисправности выключателей и розеток”

  1. Joukan says:

    У меня в квартире частенько приходится ремонтировать розетки. Связано с тем что в прихожей часто используются электроприборы с разными вилками. То пылесос с евро вилкой, то жены фен с обычной тонкой вилкой. Вот и разбалтываются контакты в розетке.

    Приходится разбирать розетки и поджимать контакты. А то когда используется вилка с тонкими контактами бывают пробегают искорки в розетке.

Добавить комментарий