Ремонт в ванной комнате

Ремонт в санузле — дело непростое, слишком хлопотно, да и накладное, поэтому прежде чем начинать ремонт в ванной комнате, следует все продумать до мелочей и решить множество вопросов. Где найти хорошую строительную бригаду? Какие строительные материалы закупить? Сколько будет стоить ремонт и как долго его будут делать?

Стандартная ванная комната в доме типовой застройки

Поговорим о санузлах в квартирах типовой застройки, и постараемся разобраться: какие проблемы связаны с перепланировкой такого санузла и во сколько обойдется его косметический ремонт?

Какие существуют варианты? Перед тем как затеять перепланировку, следует знать, что существуют определенные ограничения на расположения санузлов. Например, как говорят «в инстанциях», «…в стандартных городских квартирах санузлы могут располагаться на территории собственно ванной комнаты и туалета, а также на территории подсобных помещений и коридоров». Ни в коем случае нельзя переносить санузел в комнату или на кухню!

Если в стандартном санузле установить ванну не «вдоль», а «поперек», освободится еще достаточно места, куда можно поставить стиральную машину.

Как правило, перепланировку делают для увеличения площади, при этом наиболее распространен такой вариант планировки, когда небольшая ванная комната (3,96 м2) и маленький туалет (1 м2) примыкают к коридору (около 4 м2). В этом случае объединение ванной и туалета с коридором значительно увеличивает так называемую «полезную» площадь. В результате санузел увеличивается до 8,5 м2. Теперь там запросто поместятся гидромассажная ванна, мебельный гарнитур, стиральная машина, унитаз и биде — одним словом, тот набор, который многие хотели бы иметь в ванной. При этом в ванной остается еще немало свободного места.

Впрочем, можно перепланировать санузел и по-другому, в этом случае также высвобождается небольшая площадь. Например, можно поменять местами ванну и раковину, а также немного передвинуть или развернуть унитаз (хотя ставить его далеко от стояка все же не рекомендуется).

Существуют еще варианты перепланировки ванной комнаты без совмещения с туалетом: в небольшой ванной комнате (1,5 х 1,4 м2) опять же можно поменять местами ванну и раковину, правда, ванну придется вмонтировать в стену на несколько сантиметров, иначе одним краем она будет выпирать в унитаз, зато под раковиной прекрасно разместится небольшая стиральная машина (в то время как при первоначальной планировке это сделать было нельзя).

В этом же случае перепланировки можно еще сэкономить место, используя угловую сантехнику и мебель. Так, например, в той же ванной комнате вместо раковины со стиральной машиной поместилась бы угловая раковина с небольшой подвесной тумбой.

Перепланировка

Что ломать: сантехкабину или только перегородку? Многие полагают, что при совмещении ванной комнаты и туалета рабочие ломают только перегородку между этими помещениями. На самом деле разрушается вся сантехкабина, и избежать этого нельзя, поскольку если сломать только стену, провиснет потолок. Однако подобная перспектива никого не должна пугать: ломать сантехкабину полностью не только можно, но иногда даже нужно. Дело в том, что в наших домах сантехкабина делается из разных материалов: гипсолита (гипса), ацеита (асбестоцементная плита толщиной в 1 см, еще ее называют плоским шифером) или бетона.

Так вот, асбестобетонная плита из-за наличия в ее составе асбеста относится далеко не к самым экологически чистым материалам, проще говоря, такая плита немного «фонит». Именно по этой причине обладателям сантехкабин из аиеита рекомендуют делать перепланировку санузла, но даже если стены сантехкабины сделаны из гипсолита, перепланировка (снос сантехкабины) отнюдь не повредит. Дело в том, что между стеной сантехкабины и стеной собственно дома есть зазор, так что по окончании всех отделочных работ высвобождается 5—10 см, что для маленькой ванной комнаты совсем неплохо.

Снабжение

Лучше всего, если вся сантехника закуплена к началу строительных работ, ведь, например, в процессе установки труб нужно точно знать размеры ванны или, скажем, на какой высоте будет висеть раковина, при этом ванна (независимо от того, простая она или гидромассажная) должна быть приобретена в первую очередь. Дело в том, что при установке простой чугунной ванны сначала ставится на место сама ванна, а затем уже проводится облицовка стен плиткой. В случае с гидромассажной ванной все наоборот: она ставится на место в последнюю очередь.

Но не всегда на складе в наличии есть понравившаяся вам модель, иногда ее приходится ждать несколько недель, а порой и месяцев. Чтобы не пришлось приостанавливать ремонт, подобные нюансы нужно учитывать заранее.

Установка унитаза

Керамические унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и крепят с помощью дюбелей, шурупов или путем приклеивания к полу. Между полом и унитазом прокладывают листовую резину с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза, допускается также крепление унитаза шурупами к тафте — деревянной доске с отверстием для раструба, заделанной в бетон.

Для тарельчатого унитаза с косым выпуском и высокорасположенным смывным бачком понадобятся:

1 — гидроизоляция;

2 — дюбель;

3 — водопроводная труба;

4 — вентиль;

5 — шуруп.

Унитаз устанавливают следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают разведенным в олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца отростка на 3—4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, и унитаз устанавливают выпускным отростком в раструб. Проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Шурупы нужно завинчивать осторожно, чтобы не отколоть край унитаза, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом. Под головку шурупа подкладывают кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.

Смывной бачок навешивают до установки унитаза на два шурупа. Шурупы укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально. Перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм, другой конец трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху тоже обмазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую привязывают к трубе тонкой проволокой, другой конец манжеты вывертывают и натягивают на трубу.

Деревянное сиденье крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предохраняющие унитаз от повреждений при падении сиденья.

При установке тарельчатого унитаза с прямым выпуском выпуск унитаза нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом.

Смывной бачок укрепляют на удлиненной полочке унитаза двумя болтами, к унитазу привертывают специальную арматуру для крепления сиденья.

Тарельчатые унитазы с выпуском под углом 30° можно присоединять к канализационной сети двумя способами:

1) унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка;

2) унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.

Унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом открыто или в плинтусе.

Для приклеивания унитазов к плиточным и бетонным полам широко используют эпоксидный клей, который наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см, толщина слоя клея должна быть 4—5 мм. Затем унитаз устанавливают на пол и плотно к нему прижимают. Чтобы обеспечить необходимую прочность приклеивания, унитаз должен находиться в состоянии покоя не менее 10—12 часов.

Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрифицированного инструмента. В процессе обработки этим инструментом на подготавливаемых поверхностях корундовым камнем наносят шероховатости, которые способствуют лучшему приклеиванию унитазов.

При использовании эпоксидного клея необходимо выполнять следующие правила техники безопасности:

• помещения, в которых производится зарядка труб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с трехкратным обменом воздуха;

• в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускаются хранение и прием пищи;

• при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук, резиновыми перчатками или рукавицами.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место необходимо протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.

2 комментария к “Ремонт в ванной комнате”

  1. Annnn says:

    Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне очень нравится

  2. Allex says:

    Советы классные, случайно наткнулся и очень помогли. Но самый первый был самый правильный — лучше доверить профессионалам. Начал пробовать делать сам перепланировку, развел работу, на половине всё встало, ничего не работает, сделать ничего не могу, жена в панике, финиш полный. Пришлось звонить, срочно вызывать спецов, чтоб они мне всё привели в рабочее состояние, заплатил, правда, в итоге меньше, чем мог бы, закажи я полный ремонт, но всё равно неприятно. Так что там правильно советуют — оценивать силы время и деньги надо

Добавить комментарий